Francesco Paolo Tanzj Per dove non sono stato mai I Di Filicudi e del suo vento caldo-vulcano mi avevano accennato in tarda sera su quella Topolino (verde e nera) scarrozzandomi intorno al Poggio Laurentino Eduardo parlava dall'alto del suo tono di esperto viaggiatore descrivendomi le case e i pescatori e soprattutto le turiste americane e il pesce fresco e gli incontri proibiti di rarefatte atmosfere warholiane tra gli amuleti e i seni nudi e i ripidi scalini delle scoscese calli tra piazze e portoncini e viste a mare tutto bianco e pietre secche e lava. (E) la musica insieme accovacciati sulle scalette chiare di flauti chitarre e sacchi a pelo e bionde ragazze - quasi marziane - come a Dubrovnik dolci belle e lontane. E poi le notti incredibili trascinate tra vino e lanterne via via fino alle albe arrossate di grida al cielo (acute) tra le pazze evoluzioni dei gabbiani. C'ero? Non c'ero? Ci sono stato anch'io - in passaggio - più di quanto non possiate immaginare. II Della Gran Mela racconti tanti e tutti veritieri perché li ho controllati sul mio block-notes personale di telepatiche visioni in planate notturne sul Village o ai docks sulle rive dell'Hudson per cui riconoscevo le falcate descritte da Nasca i grandi passi per tenere il ritmo del mixing people sulla Fifth Avenue neri armadi muscolosi bionde platino detectives yuppies hippies jazzisti drogati gays puttane sani teppisti portoricani tra scale di sicurezza e yellow cabs mi aggiro stralunato senza una meta per appuntamenti mancati nei giri della notte quando diresti che non c'è più niente da fare che il mondo è qui suo centro leviatano tra i fumi e il puzzo dei vicoli chiusi (senza uscita) a Brooklyn per uscire barcollando dai locali acid jazz e riempirsi di purezza nelle fontane a Central Park o fermo come un idiota a naso in su davanti al Dakota Palace riflettendo sulla morte di Jhon Lennon correndo a perdifiato per non perdere le mie chances d'infinito per ritrovare (infine) le due camere con bagno dove Neal Cassady parlava e parlava nervosamente stropicciandosi sulla sua Camille per poi dare la stura al film più veritiero sulla futura "caduta tendenziale del saggio di profitto" memori dei viaggi senza scopo e delle alternative di un lungo oceano in bianco e nero per quelli come noi che qui s'incontrano senza trovar mai pace. III Di isola in isola si potrebbe raggiungere Bali nei i ristoranti italiani dove Silvio ingrassava e Andrea progettò la sua fine prematura lì spiagge lunghissime assolate e palme d'oro e d'argento le folkloristiche emozioni per gli stanchi occidentali alla ricerca di sé passeggio frastornato e la bellezza delle donne m'appassiona. Vecchie macchine di provenienza americana sfrecciano a sera sul bianco lungomare attonite tra i sinuosi rondò di bimbe danzatrici e gli aguzzi puntali tra nuvole e cielo di mille templi addormentati. IV Berlino - di certo - è come i film di Wim Wenders: grigio-fumo e subito m'allontano dal futile clamore delle techno-parades tra Unter den Linden e i ricchi cafè di Kurfurstendamm - come si fa a non sentire la voce di Marlene Dietrich? - c'è tutta Europa qui tra Renzo Piano e il Future-Platz e la tetra immagine di un orribile passato degli infranti cristalli di sangue jewish e dei passi dell'oca di un'illusione di potenza assassina e dei muri alzati e poi abbattuti ed io vorrei abbattere il rancore ma non si può e guardo con sospetto gli skin-heads passare sotto l'umida sottile pioggia del Nord nonostante la musica di Wagner e le lezioni di Georg Wilehelm Friedrich Hegel e il Bauhaus e Max Ernst e la R.A.F. e i ricordi un po' appassiti delle dolci ragazze di Wiesbaden. V "Vainè no te tiare" donne, gardenie e mare rosso nella Papeete di Paul Gouguin catapultato lì dal troppo assenzio bevuto nei bistrot di una Parigi bella e maledetta "La luna e sei soldi" e poi l'antico oceano silenzioso e le piroghe dei "demis" e le brune nude fanciulle assetate di un acerbo purissimo amore ben lontano dalla sorda civiltà delle tangherie borghesi e dal ricordo dell'orecchio di Vincent. Ecco: mi sporgo dalle palme piegate dal vento e riconosco solo adesso le mie vite passate e sono solo noncurante degli alberghi dèco e delle suites falso-primitive che hanno voluto ingabbiare quei colori che hanno ucciso il trionfo del sole. VI Oh, l'America, l'America Latina! L'antica Macchu Picchu e i misteri dei Natzcha e i viaggi messaggeri delle lunghe strade andine resi possibili dalla masticazione delle foglie di coca perduti testimoni di ben più antiche eredità come dei rettili e delle immense tartarughe marine dell'arcipelago delle Galapagos sono stato incantato a ruminare sull'alba del creato schiacciato nei bus tra lo Yucatan e l'Honduras ascoltando son tumbao tra Alto Cielo e Marcanè canticchiando a Bahia le sambas della gioventù quando mi inerpicavo per i sentieri di Rio sempre più su nelle favelas dei bambini perduti quasi fossi un Azteco tra le rovine di Tenochtitlàn tra i favolosi templi di Eldorado e gli immensi shop-center di San Paolo e Vera Cruz, Maracaibo, Caracas, Kingston, Santiago de Cuba, Puerto Escondido, Guayaquil, Paramaribo, Belém, Oruro, Corumba, Pelotas, Mar del Plata, San Miguel de Tucumàn, Rio Gallegos giù, giù, senza respiro sempre più giù fino all'Isla Grande de la Terra del Fuego. VII Lowell, Massachussetts. Kerouac's Town. Come un fan di una rock star vorrei farci una capatina un giorno o l'altro così, senza speranze di trovare il satori guardarmi intorno alla ricerca di Lupine Road number nine, number nine, number nine passeggiando in Textile senza occuparmi di eventuali musei alla memoria per ispirarmi alla prosa più pura (e scatenata) del ventesimo secolo o giù di lì write-machine come carrette sulle higthways suburbane per non perdermi neanche un soffio di questa vita pazza per i pazzi guerrieri come Jack and Dean and Gary and Gregory dopo aver letto Melville, London, Dostojevskij e William Blake salmodiando i mantra di una scrittura totale a me ben più cara degli asettici neo-marinismi di casa nostra nonostante un'intera strada dedicata nella vecchia stazione a Castelnuovo Rangone tra nostalgici beat e musicisti ubriachi e il sorriso di Nanda (e l'ironia di Guccini) e i "turtelìn" per cena una domenica d'ottobre e perché no? nella "bassa" padana. VIII Dove è stato, e perché Jack London il Grande Viaggiatore da Sonoma Valley al nero crocevia di una morte annunciata tra i gelidi inverni del Klondike ai caldi afrori dell'arcipelago delle isole affogate delle Hawaii con l'ansia inappagata di chi terra non toccò mai tra gli emisferi cerebrali di un lungo sogno marinaro lupo, compagno, nostromo, bevitore sballottato tra i ghiacci del Nord e gli amori (a mille) rubati negli insalubri angiporti del destino di quest'unico (insondabile) viaggio senza fine. Un diario di bordo lasciato andare alla deriva dopo un naufragio troppo dolce per essere archiviato tra i resoconti di una vita vissuta nell'indelebile inchiostro di questa maledetta pace così tanto amaramente ambita da allontanarsi inesorabilmente sempre di più. Questa è forse la fine di tutti i grandi viaggiatori come bambini insoddisfatti di giochi arditi o di montagne da scalare o di orizzonti ancora più tanto lontani da confondersi coi cieli da mille o più colori come quelli che in fondo anche tu percorri mai. IX Ma cosa importa! È come se ci fossi stato anch'io e ci andrò facendomi guidare da Charlie (Bird) Parker o da Stan Getz East of the sun (and west of the moon) là dove il sogno si fonde con la pura realtà delle strade degli anni e tra le candide tastiere di un accompagnamento tutto mentale perché - sappiatelo - la fantasia è più forte di qualunque cosa e vola senza freni per gli impervi sentieri del cuore scendendo a perdifiato per le valli del tempo che sono sempre uguali e scorrono nel magico "rewind" di un tondo cerchio senza coda. Vedrò dunque i confini della pallida Thule e le oasi di Bordj Omar Driss e le antiche rovine di Al Basrah risalendo le piane correnti dello Huang-He per ritrovarmi a Capo Prince Albert prima di scendere a Snake River Plain alla ricerca dell'ultima terra degli uomini e porre il giusto piede e pestare con forza il centro esatto del mondo pluriverso. Chiederò informazioni in Station Square o alle agenzie "free world travel" se nel caso per il treno a vapore dal lago Victoria giù per l'Africa Orientale fino a Cape Town o alla linea che segna il confuso divenire dell'onde dei mari e dei pensieri su fino al cielo caldo dei dolci desideri.

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